Jokhang Temple과 Barkhor Square in Lhasa

오후에는 조캉템플로 갔다. 호텔에서 걸어서 불과 5분이면 닿는 거리에 있었다. 이 템플은 티베트에서 가장 오래된 그리고 가장 신성시 되는 건물이다. 639년에서 647년 티베트의 5대 왕이면서 티베트의 전성기를 일으켰던 Songsten Gampo가 그의 세 왕비 중 네팔에서 온 왕비가 가져온 불상인 Akshobhya를 모시기 위해 건축하게된 것인데 차츰 증축하여 지금의 형태가 됐다고 한다.

 그 당시 강국이었던 티베트 주변의 국가인 네팔과 중국에서 각각 왕비를 보내왔는데 티베트의 왕비만 아들을 낳았다고 하며 이 템플에는 세 왕비와 그 아들 그리고 송스텐 감포의 모형이 전시되어 있었다.

 1959년에 티베트를 모택동이 점령할 때 그 이유를, 중국이 당나라 때 문성공주(Won Cheng)를 티베트 왕에게 시집보냈기 때문이라니 약한 티베트를 짓밟아 중국은 온갖 지하자원을 공짜로 갖게 된 것이다. 국가는 우선 힘을 길러야 한다는 교훈이다. 또 그 당시 티베트는 국민들에게 교육의 기회를 주지 않았기 때문에 힘이 없었다고 Nima가 말했다.

조캉 템플 주위에는 티베트의 여러 곳에서 순례자로 온 사람들로 분비고 손에는 spinning prayer라는 뺑뺑이 같은 마니차를 들고 돌리면서 조캉 템플 주위를 시계방향으로 걷고 있었다. 

 안으로 들어가 보면 문성공주가 송첸감포에게 시집오면서 가지고 왔다는 석가모니 불상 외 많은 부처와 달라이 라마 상들을 모셔놓았다. 사진 촬영은 금지. 빛도 잘 들어오지 않는 실내에 이렇게 많은 불상을 모셔 놓았으니 답답하게 느껴지지만 기도하는 티베트인들의 모습은 경건하기만 하다.

 템플을 나와 인파에 묻혀 시계방향으로 걸어보면 양편으로 관광객을 상대로 온갖 상점들이 빼꼭히 차지하고 있어서 무슨 순례길 같은 느낌 보다는 시장바닥이다.

 이곳에는 다른 관광지와는 달리 티베트 관광책 뿐만 아니라 아예 책을 파는 곳은 하나도 없다. 중국 당국이 티베트를 이야기하는 것을 싫어하니 책이 있을 수가 없다. 라사의 호텔에는 중국중앙방송인 CCTV외는 방영을 금지하여 영어로 된 방송은 물론 다른 언어로 된 외국방송은 찾아 볼 수 없다고 한다. 철저한 바보 만들기 작전인 것 같다.

 내가 묵고 있는 호텔에 영어 채널이 없다고 불평을 했더니 전 라사에 영어 채널이 없다고 대답했다.

 거리에는 총을 든 소대 병력 군인들이 가끔씩 순찰을 하는 모습을 본다. 근처의 Barkhor Square에서 2008년 독립을 요구하는 티베트인들의 시위를 철저하게 진압한 적이 있었다고 한다.

Jokhang Temple 내의 달라이 라마가 머물던 집

티베트의 정신적 지도자인 제14대 달라이 라마, 텐진 가쵸가 1959년 인도로 망명하기 전 이 곳을 방문했을 때 사용했다는 금빛 건물이 있고 그 바로 오른쪽에 템플로 들어가는 입구가 있다.

Potala 궁은 하루 전에 passport를 보여 신원확인을 받은 후에 또 들어갈 때는 비행기 탑승 때 행하는 보안 검사 과정을 거쳐야 하고 1시간이네 궁내의 구경을 마쳐야지 위반하면 처벌을 받는다고 한다. 가이드 라이선스는 매년 갱신을 받아야 하는데 이때 문제가 되는 모양이다.

Potala Palace는 Songsten Gampo가 7세기(637)에 명상하기 위해 지은 것이 시초인데 번개불로 인한 화재로 대부분이 파괴된 것을 제5대 달라이 라마인 Lozang Gyatso가 현재의 규모로 크게 증축하게 했으며 이곳에 안치된 5대부터 13대까지 달라이 라마의 묘소 중 그의 묘소가 가장 크고 웅장하며 황금 3,721kg 을 포함하여 수많은 보석들로 치장되어 있다고 그의 묘소 앞 안내판에 쓰여 있었다.

 수많은 부처상들과 달라이 라마가 살면서 국사를 이끌었던 방들, 만트라를 보관하는 방들, 어둡고 좁은 골방과 모두 1000개가 넘는다는 많은 방들, 송스텐 감포가 기도용으로 사용한 동굴의 모습도 구경했다.

 이런 내부의 모습은 일반인들이 사진촬영을 못하게 되어 있었다. Marpo-Ri 산 전체를 차지한 이 장엄한 113.7m, 13층으로 된 포탈라 궁에서는 라사 시내를 내려다보는 훌륭한 전망이 있었다.

가파른 계단을 계속 올랐더니 약간 어질하고 숨이 가빠서 한발짝 한발짝 천천히 걸어 올라가야했다.

트레일을 걷다가 니마는 티베트인들의 sky burial에 대한 풍습을 들려준다. 이 풍습은 모든 티베트인들이 행하는데 사람이 죽으면 높은 산의 지정된 곳으로 옮겨와서 칼로 살을 추려서 벌쳐의 먹이로 주고 뼈는 갈아서 곡식 가루에 섞어 반죽하여 작은 덩어리로 만들어 벌쳐가 먹도록 하고 남은 뼈는 바로 근처에서 태워버린다고 한다.

 그러나 총기 사고나 에이즈나 몹쓸 병으로 죽으면 벌쳐에게 먹이로 주지 않고 묻어버린다고 하며 이는 11세기 이후로부터 인도에서 온 불교학파의 영향으로 시작되어 현재까지 계속되고 있다고 한다. 오직 죽은 고기만 먹는 벌쳐에게 마지막으로 적선하는 것이라고 했다.

 하도 신기하고 이상하게 들려서 그곳을 보여 달라고 했더니 트레일에서 약간 벗어난 언덕 위 편편한 곳을 가리킨다. 가보았더니 그 옆에는 남은 뼈를 태우는 곳도 있었다. 살을 추릴 때 사용하는 칼, 그리고 죽은 자의 주민등록증이 여러 장 있었고 또 방문 온 순례자들이 두고 간 돈이 수북이 놓여 있었지만 누구하나 그 돈을 갖고 가는 사람이 없는 것도 이 풍습의 일부였다. 티베트인들이 이곳에 와서 합장하고 절을 하기도 하고 그곳에 몸을 눕혔다가 가는 모습을 멀리서 볼 수 있었다. 주로 아침에 ‘하늘장사’를 지낸다고 한다.

살을 도려낼 때 사용하는 칼과 죽은 자의 신분증들